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乡野美食豆腐渣

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  我常常想起儿时,在我那个叫作丰乐台的故乡.用豆腐渣做成的佳肴。过了腊月二十四夜,在皑皑的雪地上,在暖暖的阳光下,一个个乡亲,总会挑着茅草或芦柴,担着木桶和术盆,提着装满黄豆的大包小包,去村头唯一的那家豆腐坊磨豆腐。
  这是年气酽酽的年脚下,浮现在我眼前的一道温馨的风景。一大箱的豆腐拾在木盆里了,一大团的豆腐渣撤在木桶里了,乡亲们喜气洋洋地挑回家,干麻菜炒豆腐渣。干麻菜挂在檐下风了差不多一个冬天了,散着股淡淡的辣味儿:豆腐渣刚从扯浆布上扯下来,新新鲜鲜的。记得当柴火把铁锅烧得通红了,母亲便狠心地舀上一小勺菜籽油,倒在锅里,刺啦啦地响着。再撒上些盐,捏上些葱,抓上些蒜,把洗清了涨开了给切成了条条片片的干麻菜和这滑滑软软的豆腐渣一起倒下锅,一铲一铲,发力地爆炒。用不了多久,豆腐渣的白,干麻菜的绿,葱和蒜的青,菜籽油的黄,便恰到好处地融和在一起了.散发出丝丝缕缕的香……
  这干麻菜炒豆腐渣的美食,也就这么做成了。在那个物质极其匮乏的年代,该怎样来形容这道菜呢?用乡亲们的话说,“那是打掉了牙,也舍不得住口的。”
  再是做成渣酱晒熟了炖着吃。还有大半术捅的豆腐渣呢,母亲总会拌上盐,一团一团地做成渣酱,再一团一团地放在一块狭狭长长的木板上,挂在檐下的朔风中,等候着暖和和的阳光的照晒。儿时的春天,丰乐台的乡野,哪一家的屋檐下,不悬着块狭狭长长的木板,哪一块木板上,不错落有致地排列着一团团的渣酱呢?那也是我故乡的春日里一道怡神悦目的风景。
  待到晒上十天半个月的太阳了.渣酱的表层.便泛上了焦黄色,这时候的渣酱,也就算晒熟了。于是,每到春日,家家户户的餐桌上,便闻到了这炖渣酱的扑鼻的味儿了。怎么做这道菜呢?先掰下小半块晒熟了的渣酱,放在海碗里泡好,再倒上油,撒上葱,放在饭锅里炖。炖熟了,油汪汪的碗面上,总会漾起几片葱叶儿,一青一黄,煞是好看。吃在嘴里,又成又鲜又香,实实在在的,一道下饭的好菜。
  尝不到炖渣酱的美味,已经有四十年了吧?每到春日,喉咙里,还会撩起几条馋虫儿。
  思维迁移
  “民以食为天”,北京的糖葫芦、上海的蟹黄壳、天津的包子、重庆的火锅、云南的米线、四川的龙抄手、湖北的豆皮、湖南的臭豆腐、陕西的泡馍、兰州的拉面……每一道美食都是一个故事,贴着家乡的标签。那一大箱、一大团、一小勺、一铲一铲、一团一团的程序,挑、担、提、拾、撤、炒、挂、扯、烧、舀、倒、撒、捏、抓、洗、切、炖的动作,不就是作者一个个跳动着的思乡音符吗?
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