探访雁门关

来源:用户上传      作者: 李宏川

　　从云岗石窟参观出来，返回太原途中，由于时间尚早，在导游的建议下，大家决定拐道去雁门关看看。
　　通往雁门关的是恒山山脉大狭谷中的专用公路，两侧峰峦错耸，幽曲静谧。正值7月上旬，南方已是酷热难耐，而这里却纷纷扬扬下起雨，透着些许凉意。大约一个小时，车驶进一个简易停车场，导游说已经到了雁门关景区。透过车窗望去，停车场一侧有一条宽大但干涸的河床，裸露着被河水冲刷得玲珑剔透的岩石，跨河新建了一座颇有气势的拱桥，在简朴陈旧的环境中格外醒目。几位先下车的游客又纷纷跑上车，连声叫冷，拉箱开包找外套。关道上的风很大，大家两三人挤一把伞，跟着导游，沿青石板路跌跌跄跄向前，路的左侧有零星破败的低矮民房，有些明显废弃的院落成了留守村民的羊圈。导游告诉大家，村子就叫雁门关村，因为当地自然条件太艰苦，大多村民都迁走了，目前仅存20多户人家，都是当年守关人的后裔，主要以养羊为主。遗憾的是，我们没有遇见一个村民。
　　导游边走边介绍，雁门关有北、西、东三道门，西、北两门之间的瓮城面积虽小，但对于守关御敌却是非常重要，最后一道关门面东而开，又称“天险门”。
　　古人曾把万里长城上的九座名关称为九塞，雁门关正好位于中部要冲，“天下九塞，雁门为首”，正所谓“得雁门而得天下，失雁门而失中原”，因此，雁门关被称为“中华第一关”。雁门关建筑多于战火中被毁，现在的雁门关关城仅存东门、西门、小北门三个门洞和靖边寺遗址前的一对石狮、一副石旗杆、一块明镌李牧碑石，以及寺后的数株青松。
　　大家冒雨径直来到筑有关楼的东门，经过城门洞时，导游指着地面厚长青石板上一条条清晰深凹的痕迹说，这些都是古时战车和商人货车车轮辗轧形成的，可见，当时雁门关来往的人车之多。出了城门洞，视野豁然开朗。极目远眺，莽莽苍苍，断断续续的长城与雁门关浑然一体，脚下的道路一直延伸到目不可及的远方。导游说，整个恒山只有这么一条大狭谷，是进入中原的必经之地，守住了这里，就如扼住了咽喉。2000年来，在雁门关，较大规模的战争发生了1000多起，早在战国时期，为防止匈奴入侵，李牧曾率军驻守雁门，使胡人数十年不敢来犯。秦灭六国之后，大太子扶苏和大将军蒙恬也被派驻这里戍边屯垦。汉朝名将卫青、霍去病、李广，唐朝名将薛仁贵、郭子仪都曾驰骋雁门，出生入死。在烈烈燃烧的战争火焰里，最为耀眼的还是北宋杨家将精忠报国、英勇抗辽的故事，直到今天，这些悲壮的故事还在当地百姓中流传。一时，我仿佛听到了冷兵器时代金戈铁马、战马嘶鸣的壮烈，仿佛看到了昔日商贾穿行、军旗猎猎的盛况。
　　进入关楼内，发现现在的关楼看似二层，却是不能上楼的。历史上，东、西两座关门上都曾建有关楼，抗战时期已被日军焚毁。我们现在所处的东门关楼是代县1979年重修的，当时因为经费不足没有修上楼的楼台，关楼两侧的长城也没修起来。2001年，雁门关作为明朝古建筑，被国务院批准列入第五批全国重点文物保护单位。
　　雨越下越大，天也渐暗，容不得我们细看，大家只有匆匆朝停车场返去。和雁门关短暂的亲近，令我陷入久远的怀想无以自拔。归途，我连连回首，渐行渐远处，远离战火的雁门关如一位蹲缩在墙根的老人，微合双眼，任凭风吹雨打，于暮色苍茫中独自睡得那么安详。

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